Главная >> Строительство >> Наружная лестница и крыльцо
Продолжение. Наружная лестница и крыльцо |
||
| До сих пор для входа в дом использовался дощатый трап, опиравшийся одним концом на порог дверного проема, а вторым - непосредственно на землю. В принципе, для ходьбы и перемещения грузов он достаточно удобен (что-то вроде длинного отлогого пандуса), но выглядит очень несолидно. Пришла пора заменить его на приличную лестницу и заняться оформлением входа в дом. | ||
| 1 |  |
Так выглядел входной дощатый трап, которым пользовались несколько лет. |
| 2 |  |
На месте будущих бетонных ступеней готовим яму по размерам отливки, в которую послойно укладываем обрезки газобетона, кирпичный бой и камни, пересыпая все это песком. По периметру ямы-котлована укрепляем в грунте колья для будущей опалубки. |
| 3 |  |
Верх котлована засыпаем чистым песком, который тщательно трамбуем и выравниваем. Потом застилаем всю поверхность кусками рубероида в один слой. |
| 4 |  |
На рубероидную подстилку укладываем готовые арматурные сетки-карты с ячейкой 100х100 мм. Подкладками для них служат небольшие обрезки того же газобетона. |
| 5 |  |
Начинаем сооружать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки равна высоте подступенков, в нашем случае 180 мм. Доски шурупами крепятся к забитым в грунт деревянным кольям. |
| 6 |  |
Точно такие же доски используются для всех остальных частей опалубки. Сборка ведется на шурупах с применением шуруповерта. В середине длинных сторон для уменьшения прогиба доски связаны дополнительно короткими подкосами. |
| 7 |  |
Начинаем заполнять опалубку бетоном. Ближе к середине толщины плиты укладываем в бетон стеклянные бутылки, отходы металла и камни - это позволяет немного уменьшить расход бетона и заодно избавиться от несгораемого мусора. |
| 8 |  |
В верхний слой бетона снова утапливаем арматурную сетку. |
| 9 |  |
Постепенно слой за слоем заполняем всю опалубку бетоном. Раствор не должен быть слишком пластичным, иначе возможно его выдавливание из-под верхних ступеней. |
| 10 |  |
Когда бетонная смесь начнет схватываться, производим заглаживание поверхности с помощью мастерка. Утапливаем в раствор все выступающие частицы щебня и заделываем поры. Придаем всем поверхностям легкий уклон для беспрепятственного стока дождевой воды. |
| 11 |  |
Когда бетон окончательно схватился, накрываем опалубку полиэтиленовой пленкой для защиты поверхности от высыхания. В течение недели регулярно и обильно поливаем бетон водой из лейки. |
| 12 |  |
Для устройства крыльца еще на стадии бетонирования цокольного армопояса были устроены железобетонные выпуски-консоли с закладными резьбовыми анкерами из шпилек М20. На анкеры надеваем по 2 прокладки из рубероида и подбалочные подушки из антисептированной доски. Антисептирование производилось вымачиванием готовых деталей в растворе антисептика "Сенеж" в течение недели. |
| 13 |  |
Перпендикулярно выпускам-консолям на резьбовые анкеры насаживаем балки крыльца из бруса 150х150 мм, также антисептированные и окрашенные Пинотексом. Закрепляем их гайками с широкими ("кузовными") шайбами. |
| 14 |  |
Перпендикулярно двум уложенным балкам длинными шурупами крепим лаги настила из досок 50х150 мм. На них укладываем временный настил из старой "сороковки", который заменим в будущем на чистовой из строганых досок. Настил крепим к лагам также шурупами, завинчивая их снизу, из-под крыльца. |
| 15 |  |
Из стального швеллера №16 изготавливаем две тетивы для наружной лестницы. Угол, под которым обрезаны нижние концы тетив, высчитываем по теореме Пифагора (за катеты прямоугольного треугольника принимаем горизонтальную проекцию лестничного марша и высоту подъема). Проверяем результаты расчета временным шаблоном из бросовой доски. |
| 16 |  |
Верхние концы тетив шарнирно крепим к передней балке крыльца с помощью гаражных петель, приваренных одной стороной к швеллеру, а другой - к толстой стальной пластине. |
| 17 |  |
Из двух обрезков доски изготавливаем шаблон для разметки ступеней. Разметку на металле производим обычным маркером. |
| 18 |  |
По разметке к внутренним сторонам тетив привариваем опоры ступеней из уголка 50 мм с просверленными отверстиями для крепежа. |
| 19 |  |
С помощью того же шаблона размечаем угол, под которым нарезаем из стального уголка стойки ограждения лестничного марша. |
| 20 |  |
Тщательно выверяем по отвесу или уровню положение концевых стоек, временно (но надежно) фиксируем их струбцинами и прочно соединяем с тетивами сваркой. |
| 21 |  |
Верхняя и нижняя стойки установлены строго вертикально. |
| 22 |  |
Положение средних стоек установить гораздо проще, закрепив на концевых стойках прямую рейку. После того, как стойки будут приварены к тетивам, к их верхним концам приварим стальную полосу с отверстиями для крепления деревянного поручня. |
| 23 |  |
После завершения сварочных работ укладываем на опоры-уголки деревянные ступени из строганого и антисептированного бруса сечением 100х300 мм. Крепим оцинкованными "глухарями" снизу через отверстия в уголках. Не забываем проложить сложенную вдвое полоску рубероида между деревом и металлом. |
| 24 |  |
Под нижние концы стальных тетив также подкладываем 2 слоя рубероида для гидроизоляции от бетона. |
| 25 |  |
Окрашиваем дополнительно все металлические части атмосферостойкой быстросохнущей эмалью. |
| 26 |  |
Лестница вчерне готова. Спускаться и подниматься по ней довольно удобно. Осталось сменить настил крыльца, установить ограждение, обшить металлические детали деревом и уложить плитку на бетон. |
| << | продолжение следует...>> | |