Главная >> Строительство >> Лестница в подвал. Железобетон

Продолжение. Бетонная лестница в подвал
Для того, чтобы попасть в подвал, приходилось пользоваться приставной лестницей. Наконец-то дошли руки и до сооружения настоящей лестницы, по которой удобно спускаться и подниматься, а также проносить разные вещи (в первую очередь стройматериалы). Хотя подвал в нашем доме сухой, но все же на всякий случай (для полного спокойствия) решено было строить лестницу не из дерева, а из железобетона, которому не страшны сырость и плесень, неизбежно появляющиеся в недостаточно вентилируемых помещениях.
1		Сначала по габаритам проема, измеренным как можно точнее, был сделан проект лестницы с учетом всех требований удобства и безопасности передвижения. К сожалению, не удалось вписать в заданные габариты лестницу с двумя маршами и промежуточной площадкой, однако, при правильно расчитанных параметрах забежных ступеней и такая лестница (с разворотом на 180°) на практике получается довольно удобной.
2		Проем в цокольном железобетонном перекрытии устраивался сразу с учетом размещения в будущем железобетонной лестницы, поэтому в торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) оставлены выпуски арматуры для более надежной связи.
3		Прежде всего для собственной безопасности вокруг проема сооружаем временное ограждение из реек и досок. Конструкция ограждения, несмотря на его временный характер, должна быть жесткой и прочной, чтобы исключить падение человека в проем.
4		Для работы в подвале обязательно требуется хорошее освещение. Я с удовольствием пользуюсь таким прожектором с энергосберегающей лампой. Он дает достаточно яркий свет при энергопотреблении всего 26 Вт и, в отличие от галогеновых, практически не греется.
5		В строгом соответствии с проектными чертежами прямо на стенах по обеим сторонам проема с помощью рулетки и уровня производим разметку лестничного марша. Линии чертим маркером. При разметке следует обязательно учитывать толщину будущего покрытия ступеней керамической плиткой или иным материалом.
6		Сначала устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. К газобетонным стенам они крепятся простыми гвоздями 120-150 мм. Верх досок опускаем ниже нижней линии разметки на толщину досок нижней опалубки. Дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки совершенно необходимы, чтобы выдержать вес бетона в опалубке.
7		Простое опирание стоек на бетон может быть недостаточно устойчивым, поэтому дополнительно фиксируем их нижние концы клиньями и распорками.
8		Для удобства разборки опалубки целесообразнее пользоваться не гвоздями, а деревянными клиньями и шурупами (саморезами). Шуруповерт становится незаменимым инструментом для опалубочных работ.
9		К бетонной стене крепить направляющие доски было очень неудобно, поэтому их положение постарались надежно зафиксировать распорками и стойками.
10		К верхним кромкам направляющих досок крепим дощатую опалубку, используя обрезки старых досок.
11		Острые ребра опалубки скругляем углошлифовальной машинкой с лепестковым диском.
12		Поверхность опалубки для предотвращения ее сцепления с бетоном укрываем рубероидом, прихватывая его к доскам скобами. Рубероид в данном случае предпочтительнее полиэтиленовой пленки, т.к. он значительно прочнее, а по нему еще придется довольно много передвигаться.
13		После подготовки нижней опалубки наступает черед арматуры. В просверленные в стенах проема отверстия забиваются отрезки арматуры, к которым проволочными скрутками подвязываются прутки вспомогательной арматуры.
14		Для вязки арматуры используем все тот же удобный инструмент, которым пользовались и раньше — вязальный крюк с трещеткой. Готовые проволочные скрутки тоже очень удобны, но дороги и дефицитны, поэтому можно пользоваться обычной вязальной проволокой.
15		К поперечным пруткам вспомогательной арматуры привязываем продольные прутки рабочей арматуры, расположенной параллельно нижней опалубке. Поверх нее укладываем дополнительно арматурную сетку 5х100х100, куски которой выкраиваем по месту.
16		Так выглядит тугая проволочная скрутка.
17		На углах края арматурных сеток загибаются, обеспечивая надежную анкеровку. Арматура должна быть прочно закреплена, так как по ней еще придется много передвигаться.
18		Далее начинаем собирать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки соответствует высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.
19		Правый край доски крепим шурупами-саморезами и жестяным уголком к промежуточному обрезку доски, прибитому к газобетонной стене двумя гвоздями 150 мм.
20		Для прямых ступеней длина досок опалубки одинакова, а для забежных доски приходится обрезать в размер по месту. Горизонтальность верхних кромок опалубки контролируем уровнем.
21		Доски опалубки должны быть очень прочно закреплены, чтобы выдерживать и Ваш собственный вес, и вес и давление бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаем.
22		Бетонирование приходится вести снизу вверх, осторожно перемещаясь по верхним кромкам досок опалубки. Бетон лучше готовить не слишком пластичным, чтобы он не выдавливался из-под нижнего края ступеней.
23		Тщательно трамбуя и заглаживая мастерком бетонную массу, постепенно передвигаемся к верхним ступеням.
24		Самая тяжелая часть работы позади — бетонирование закончено. После того, как поверхность бетона слегка подсохнет, начинаем выглаживать ее мастерком. Передвигаться по лестнице приходится очень осторожно, чтобы не оставить следов на свежей поверхности бетона.
Основа лестницы готова. Без опаски ходить по ней начали уже через неделю. Опалубка ступеней снята через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стали, отложили на неопределенное время. Облицовку лестницы плиткой также предстоит делать в будущем.
<<		продолжение следует... >>>